Народные средства для подкормки помидоров

Болезни саженцев томатов

Саженцы являются достаточно слабыми, поэтому они подвержены различным заболеваниям. Требуется внимательно следить за их состоянием и оказывать необходимую помощь своевременно. Стоит рассмотреть основные проблемы, которые могут случиться во время выращивания рассады.

Крепкие и готовые к пересадке саженцы

Грибковые и вирусные заболевания

К ним можно отнести целый ряд проблем.

Таблица 2. Заболевания томатов грибкового и вирусного характера

Болезнь
Краткое описание
Фитофтороз
Появляется из-за высокой влажности и резких перепадов температуры. Также возможно проявление при неправильном выборе грунта или во время использования больных семян. На листве появляются темные пятна. Бороться с проблемой можно только путем полного уничтожения поврежденного саженца. Его требуется сжечь.
Черная кожа
Проявляется при высокой температуре или излишней влажности. Распространяется через грунт

Важно своевременно удалить поврежденные побеги, а место, где они росли, присыпать золой.
Белая пятнистость
Может появиться из-за некачественной и зараженной почвы. Поврежденные листья довольно быстро опадают

Почву требуется незамедлительно обработать перманганатом калия, а сам саженец медным купоросом.
Фузариозное увядание
Грибок поражает корни. В связи с этим стебли и листья становятся слабыми и постепенно погибают. Побеги, которые были поражены этим грибком, уничтожаются.
Гниль
Появляется при влажной почве и низких температурах воздуха. Листья постепенно увядают. Однако хлорокись меди может помочь уберечь саженцы.
Кладоспориоз
Редко появляется у рассады до пересадки в теплицу. Листья начинают скручиваться и опадать из-за высокой влажности. Больные листья необходимо удалить, а побеги обработать специализированными ядами.
Альтернариоз
Листья постепенно темнеют. Потом грибок переходит на стебли. Бороться необходимо с использованием фунгицидов.
Мучнистая роса
Передается через зараженную почву. Листья начинают покрываться серебристым налетом, а потом деформируются и опадают. Требуется обработка фунгицидными средствами.
Аспермия
Рассада медленно растет, а при высадке в грунт плохо плодоносит. Лечению данный грибок не поддается, побеги необходимо уничтожать.

Это наиболее распространенные грибковые заболевания, которые могут поразить саженцы до момента их пересадки в открытый грунт

Поэтому важно внимательно следить за качеством используемой земли

В таких емкостях тоже можно выращивать рассаду

Бактериальные заболевания

Они вызываются болезнетворными бактериями, которые могут попасть в почву или на само растение во время обработки грязными инструментами или другим способом. К ним можно отнести:

• бурую и черную пятнистость листьев;
• крапчатость;
• рак;
• увядание;

• столбур.

Бороться с бактериями довольно сложно. Поэтому рекомендуется выращивать каждый саженец в отдельном горшке. Это позволит его удалить без риска заражения остальных. Однако можно также использовать различные растворы для обработки побегов. При этом пораженное растение обязательно должно находиться отдельно от остальных, чтобы бактерии не смогли добраться до здоровых побегов.

Таким образом, за рассадой томатов необходимо внимательно следить. Она является довольно капризной. Поэтому, если есть первые признаки заболевания, ее необходимо начинать лечить. При нехватке различных микроэлементов, требуется проводить дополнительную подкормку. При этом нужно придерживаться определенного графика, иначе растение не сможет давать большой урожай.

Слабые саженцы

Стоит отметить, что после посадки в открытый грунт фермеру тоже нужно будет обеспечить все необходимые условия для томатов. В противном случае урожай будет небольшим, а вкусовые качества плодов окажутся ниже ожидаемого уровня.

Подготовка почвы

Используя покупной грунт, можно рассчитывать, что семена приживутся и прорастут в назначенное время. Если купить подходящий состав нет возможности, то приготовить смесь своими руками нетрудно.

Помидоры и перец любят рыхлую почву с большим количеством органики. Нельзя переувлажнять грунт, чтобы не появился грибок и не загнили корни. Влажность воздуха должна быть умеренная – лучше не держать рассаду около отопительных приборов.

Рекомендуемый состав почвы для получения рассады:

садовый грунт – 10 л;

чистый песок, предварительно обеззараженный в духовке – 5 л;

торф (можно купить в садовом магазине) – 5 л;

готовый компост – 5 л.

Дополнительные вещества:

печная зола – 150 г;

трехкомпонентное комплексное удобрение – 30 – 40 г.

Все составляющие хорошо перемешать, разбить комки руками или просеять через сито, чтобы гранулы были не крупнее 2 мм в диаметре. Сложить в рассадочный ящик или стаканчики. Стаканчики в этом случае лучше, потому что при пересадке в открытый грунт будет меньше повреждаться корневая система.

Почему почве для рассады не хватает питательности?

Почвосмесь, в которую вы будете сеять семена на рассаду, должна быть:

1. Рыхлой, чтобы малюсенькие и нежные корешки могли легко разрастаться, не встречая препятствий;
2. Хорошо удерживать влагу и воздух, поскольку корешки и «пьют», и «дышат»;
3. Стерильной, с точки зрения отсутствия в ней личинок и яиц насекомых-вредителей, спор заболеваний и семян сорняков;
4. Питательной.

Вот с этим последним пунктом стоит разобраться отдельно.

Надо сказать, что покупные субстраты, при всём их удобстве, не обладают высоким содержанием нужных маленьким всходам макро- и микроэлементов. Объясняется это, на мой взгляд, просто. Производителю нет нужды вкладывать дополнительные расходы, ведь каждая из выращиваемых культур имеет свои особенности и запросы. Проще выпустить не обогащённую, но универсальную смесь.

При составлении почвосмесей самостоятельно основным компонентом, отвечающим за плодородие, как правило, является наша родная земля с участка. У кого-то она богаче по содержанию питательных веществ, у кого-то беднее. Но в смеси с торфом, песком и другими наполнителями её плодородия всё равно маловато для выращивания крепкой рассады (разве только у вас чернозём на участке).

Клумбы из многолетников — таблицы цветения

1:502 1:507 Постоянная проблема- что и с чем рядом сажать, ведь хочется, чтобы цветение на даче было все лето. Иногда для клумбы остается место в тени или полутени, но и в этом случае можно подобрать растения, которым подойдет скудное освещение.

1:932 1:937

2:1441 2:1446 2:1507 2:4

Название 2:30	Фото 2:49	Высота 2:70	Место / Число экземпляров на 1 кв. метр 2:147	Окраска / время цветения 2:200
Астильба (Astilbe thunbergii, A. arendsii) 2:268 2:273	80-130	— / 4-8	/ июнь – сентябрь
Осенняя астра (Aster ericoides, A. novaeanglie, A. novibelgii) 7:2938	60-160	/ 2-4	/ август — октябрь
Клопогон, разные виды и сорта (Cimicifuga) 13:3147	80-200	— / 4-8	/ июль — октябрь
Дельфиниум (Delphinium), гибриды групп Elatum и Belladonna 17:2163 17:4	80-200	/ 2-5	/ июнь — август
Гелениум (Helenium) 22:2606 22:4	80-150	/ 2-5	/ июль — сентябрь
Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus) 27:2642 27:4	80-100	/ 4-6	/ июнь — октябрь
Пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora) 33:3144	70-100	/ 1-3	/май — июнь
Мак турецкий, или восточный (Papaver orientale) 38:2639 38:4	50-100	/ 2-3	/ май — июль
Флокс метельчатый, высокорослые гибриды (Phlox paniculata) 44:3166 44:4	60-120	/ 3-6	/ июль — сентябрь
Рудбекия, разные виды и сорта (Rudbeckia) 50:3148 50:4	70-200	/ 1-9	/ июль — октябрь
Эхинацея пурпурная, разные виды и сорта (Echinacea purpurea) 55:2674	70-200	/ 1-9	/ июль — октябрь

60:2570 60:109

Название 60:135	Фото 60:154	Высота 60:175	Место, число экземпляров на 1 кв. метр 60:251	Время цветения, окраска 60:303
Ветреница (Anemone hupehensis, A. japonica) 60:371	50-110	/ 4-6	/ март — октябрь
Пупавка красильная (Anthemis tinctoria) 65:3006	50-90	/ 5-9	/ июнь — сентябрь
Аквилегия (Aquilegia) 68:1603 68:10	40-80	— / 9-12	/ май — июль
Василек горный (Centaurea montana) 76:4132	50	— / 5-8	/ май — июль
Дицентра великолепная (Dicentra spectabilis) 82:3134	60-80	— / 3-6	/ май — июнь
Гравилат, разные виды и сорта (Geum) 87:2636 87:4	30-50	— / 7-15	/ май — октябрь
Гейхера (Heuchera) 93:3112 93:4	50-70	— / 7-12	/ май — июль
Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) 99:3141	30-90	/ 5-12	/ июль — август
Примула канделябровая (Primula beesiana, P. japonica, P. bullesiana) 104:2664 104:4	40-80	— / 9-12	/ июнь — август
Энотера четырехугольная (Oenothera tetragona) 112:4154 112:4	30-60	/ 6-12	/ июнь — сентябрь

115:1575 115:57

Название 115:83	Фото 115:102	Особенности 115:133	Место, число экземпляров на 1 кв. метр 115:209	Время цветения, окраска 115:261
Ацена, разные виды и сорта (Acaena) 115:333	вечнозеленое, колючие плоды	/ 8-15	/ июнь-август
Живучка ползучая (Ajuga reptans) 118:2000 118:4	свечеобразные цветы	— / 10-15	/ апрель — июнь
Обриета (Aubrieta) 124:3145 124:4	вечнозеленое, образует подушки	/ 5-12	/ апрель — июль
Колокольчик Посхарского (Campanula poscharskiana) 130:3208	мелкие звездчатые цветы	— / 9-12	/ июнь — июль
Гвоздика травянка (Dianthus deltoides) 136:3176 136:4	неприхотливое, образует подушки	/ 10-15	/ июнь — июль
Пупочник весенний (Omphalodes verna) 141:2685	густые кисти, ползучие побеги	— / 10-16	/ март — май
Медуница, разные виды и сорта (Pulmonaria) 146:2693	ланцетные листья	— / 9-18	/ март — май
Вероника, низкорослые виды и сорта (Veronica) 154:4181	густые куртины, эффектное цветение	/ 7-15	/ май — август
Барвинок малый (Vinca minor) 161:3677	вечнозеленое, блестящие листья	— / 7-8	/ апрель — май
Вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata) 167:3198	вечнозеленое, красные плоды	— / 8-15	/ апрель — май

— солнечное место, — полутень, — тень.

174:3696

ссылка

Что сделать, чтобы рассада гармонично развивалась?

Чтобы рассада любой культуры развивалась максимально гармонично, и листы, и стебли выглядели так, как им положено, были оптимальной длины и толщины, необходимо проводить подкормки не только минеральными, но и органическими удобрениями. Но не забывайте – при внесении навоза его нужно разбавлять в десять раз водой, а если используете куриный помет, то в 15-20 раз водой, иначе рассаде можно не помочь, а погубить ее, то есть попросту сжечь корневую систему.

Также не забывайте про такие замечательные стимуляторы ростовой активности, как Корневин, Эпин, Гетероауксин или Циркон, на практике доказана их надежность и эффективность и в плане повышения иммунитета, и стимулирования роста, и развития «отстающей» рассады или той, у которой при пикировке или пересадке была повреждена корневая система. Главное – четко следовать инструкциям на упаковке.

Схема подкормки рассады помидор

На первом этапе жизненного развития для растений особенно важен азот и фосфор, поэтому надо сделать упор именно на эти элементы. Рекомендуется провести корневую подкормку минеральными вещества, стараясь не попадать на листву.

На втором этапе подкормку повторяют, если развитие сеянцев протекает нормально. Если наблюдается вытягивание рассады, то от подкормки азотом рекомендуется воздержаться. Также необходимо технически увеличить продолжительность светового дня и выставить температуру на уровне +18°С.

На третьем этапе, который обычно приходится на период после пикировки, проводят внекорневую подкормку при помощи органических удобрений. Это позволит укрепить саженцы и поспособствует увеличению вегетативной массы.

На четвертом этапе допускается проводить подкормку как внекорневым, так и корневым способом. В первом случае обработку проводят по утрам и вечерам, чтобы не спровоцировать появление ожогов от солнца на листьях. Можно использовать и минеральные, и органические удобрения, но главный упор необходимо сделать на насыщение растений калием, благодаря которому происходит формирование цветочных завязей.

Какие удобрения требуется использовать

Это вопрос довольно актуальный для многих садоводов, так как необходимо все делать своевременно. В противном случае саженцы не смогут нормально развиваться.

За побегами требуется постоянный уход

Минеральные удобрения

Они могут иметь сразу несколько минералов в своем составе. Поэтому, покупая их, требуется уточнять, что именно входит в них и в каком количестве. Основные элементы – это фосфор, калий и азот, которые способны обеспечить нормальное развитие листвы, корневой системы и иммунитета растения.

На рынке много различных вариантов. Возможно приобрести их в специализированных магазинах. Наиболее популярными сегодня считаются Эффектон, Растворин, Крепыш и Агрикола. Однако можно выбирать и другие. Нужно учитывать, что оптимальное соотношение – это 40% калия, более 20% азота и не менее 35% фосфора.

Обычно удобрения вносятся при поливе

Если по каким-то причинам саженцам не хватает конкретно взятого элемента, то его можно приобрести в специализированном магазине

Важно своевременно снизить уровень дефицита, чтоб сохранить растение

Органические удобрения

К ним относят навоз, птичий помет, торф, перегной и биогумус. Большую часть этих удобрений возможно получить самостоятельно, если фермер ведет подсобное хозяйство, в котором присутствуют домашние животные. Если их нет, то компостная яма точно должна быть. Именно компост считается одним из лучших органических удобрений.

В такие контейнеры удобно высаживать семена

Однако необходимо понимать, что все органические вещества могут представлять опасность для молодых саженцев, так как в них много азота. Таким образом, профессиональные садоводы используют их только во время пересадки в открытый грунт.

Удобрения собственного приготовления

Не обязательно покупать готовые минеральные добавки. Возможно самостоятельно их приготовить. Стоит рассмотреть несколько подобных вариантов.

1. На одну часть воды приходится 2 или 3 части сухих банановых шкурок. Данная смесь должна простоять три дня. Перед поливом нужно развести с водой в пропорции 1:3.
2. Столовая ложка древесной золы на литр воды. После чего необходимо все это настоять в течение суток.

3. На 2 литра воды 1 грамм мочевины, 8 граммов суперфосфата и 3 грамма сернокислого калия.

Первая за сезон подкормка

Первые проблемы после посадки семян в почву возникают спустя несколько дней. Появляются ростки, которые усиленно тянутся вверх на тонких стеблях. Листья мелкие от дефицита света, если погода пасмурная или окна с рассадой выходят на север.

Первую подкормку рассады проводят, чтобы регулировать рост и улучшать корневую систему. Подойдет средство «Атлет», останавливающее рост в высоту и обеспечивающее питание и развитие корней. После того как рассада перестанет вытягиваться, начнет крупнеть листва. Опрыскивание «Атлетом» или полив начинают, когда на ростке от 4 листков, не раньше. Дело в слабости корневой системы, которая до этого момента не способна усваивать микроэлементы из почвы.

Чем подкормить, чтобы были толстенькие

Простые и доступные удобрения для рассады помидор можно изготовить самостоятельно. Сеянцам очень нравится древесная зола. Ею мульчируют субстрат слоем в 5 мм. Другой вариант — использовать подкормку с хлебом и дрожжами:

• заполнить трехлитровую банку высохшими корками хлеба (желательно черного);
• залить хлеб теплой водой, добавить 80 г свежих дрожжей;
• через 7 дней, когда брожение завершится, раствор готов к применению;
• для полива развести дрожжевой раствор водой 1:10 (на каждый куст понадобится 500 мл раствора).

Хорошо томаты реагируют на перекись водорода, применяемую в качестве подкормки. Для приготовления полезного раствора на 1 стакан холодной воды добавляют 30 капель аптечной перекиси. Такого объема хватит на полив одного молодого кустика, у которого уже сформировались первые настоящие листья.

Виды минеральных удобрений для подкармливания растений

     Минеральные удобрения — это вещества для улучшения питания растений неорганического происхождения, выпускаемые химической промышленностью. Они могут быть простые, состоящие из одного вещества, или комплексные, в составе которых несколько элементов.

Карбамид (мочевина)

     Азотное удобрение белого цвета, продаётся в виде маленьких горошин-гранул. Не имеет запаха. Хорошо растворимо в воде. Немного увеличивает кислотность земли. Рекомендуется применять как средство борьбы против грибка на плодовых деревьях. Удобрение не даёт результата при смешивании с суперфосфатом и известью.

     Можно вносить в землю гранулами весной, делать жидкие корневые подкормки

Опрыскивать с осторожностью утром или вечером, чтобы растение не получило ожога

Суперфосфат

     Вид фосфорного удобрения, представленного в виде гранул серого цвета, не имеющего запаха, плохо растворимого в воде. Применяется на щелочных и нейтральных почвах; на кислых стоит смешивать с известью-пушонкой для полной усвояемости.

     Использовать можно в виде основной подкормки, вносить удобрение с осени, перемешивая с землёй. Добавлять в лунки к растениям при посадке.

Сульфат калия

     Калийное удобрение в виде крупной соли, серого цвета, растворимой в воде. Идеален для растений, не переносящих хлор. Не токсичен. Для остальных пригоден калий хлористый.

     Можно употреблять как корневую подкормку, в виде раствора или россыпью; делать внекорневые опрыскивания.

Диаммофоска

     Вид комплексного удобрения. Содержит в себе азот, фосфор и калий, причём два последних в равных пропорциях. Производится в виде гранул. В аммофоску добавлены сера и кальций. Она не содержит хлор, поэтому предпочтительна для садовых растений. Особенно действенная подкормка на «бедных» почвах. Аммофоска хорошо растворяется в воде. При хранении не слёживается и не впитывает влагу.

Можно вносить в землю во время весеннего сева или проводить подкормки летом.

Микроэлементы

     Микроэлементы — вещества, которые требуются растениям совсем в минимальных количествах, но их присутствие необходимо.

Молибден

Повышает тургор (упругость, отсутствие морщинистости) листьев.

     В специализированных магазинах продаётся много удобрений, в состав которых добавлены микроэлементы.

Рецепты удобрений, приготовленные в домашних условиях

Если вы решили кормить рассаду до пикировки, то лучший вариант для первой подкормки — раствор меди. Он надежно защитит молодые побеги от фитофтороза.

Для этого 1 ч. ложку концентрата (микроудобрение с высоким концентратом меди) растворяют в 10 л воды. Затем обильно поливают побеги. Остатки раствора можно хранить столько времени сколько нужно. Для последующих подкормок хорошо подойдут как химические составы, так и органические удобрения, приготовленные в домашних условиях.

Рецепт номер № 1:

·         2 л воды.

·         1 г мочевины.

·         8 г суперфосфата.

·         3 г сернокислого калия.

Рецепт номер № 2:

·         5 г хлебных дрожжей развести в 5 л воды.

·         Тщательно размешать.

·         Настаивать в течение 24 часов.

Дрожжевой настой нельзя хранить. Он используется сразу же после приготовления.

Рецепт номер № 3:

·         2 л воды.

·         1 ст. ложка древесной золы.

Смешать и настаивать в течение 24 часов, после чего процедить.

Рецепт номер № 4:

2–3 части сухих банановых шкурок (о том, как использовать банановые шкурки и другую органику для подкормки и правильного роста томатов, читайте тут). 1 часть воды. Банановые шкурки залить водой и настаивать в течение 3 дней. Перед подкормкой развести водой в пропорции 1:3. Все описанные рецепты применяются для проведения корневых подкормок. Как удобрять: Перед внесением удобрения почву следует хорошо увлажнить. Самый удобный способ подкормки с помощью шприца, так как растение еще очень юные и нежные. Под каждый кустик желательно внести примерно 3-5 г раствора из шприца. Вторую подкормку разрешается проводить не ранее, чем через две недели после первой. На этой стадии (до пикировки) растения еще слишком молодые и нежные. Здесь главное – не переборщить!

Подкормка народными средствами

Некоторые огородники не приветствуют агрохимию, предпочитают натуральные удобрения и подручные средства. Если есть желание следовать их примеру, можно применить один из перечисленных ниже вариантов, подобранных из наиболее простых и эффективных.

1. Измельчить скорлупу от куриных яиц, залить водой в пропорции 1:20. Желательно готовить раствор из скорлупы в закрытой таре, поскольку запах аммиака будет сильным и неприятным. В теплом помещении раствор настаивается до 4 дней. Его использование обогатит грунт фосфором, кальцием, железом, магнием и кремнием.
2. Подкормка на основе банановой кожуры готовится не сложнее, чем предыдущий вариант. После поедания бананов достаточно собрать кожуру от нескольких штук, высушить в духовом шкафу и перемолоть в кофемолке или блендере. Хранить порошок нужно в закрытой емкости. Для рассады банановая кожура станет питательной мульчей-подкормкой. То же можно сказать о кофейной гуще, заварке от чая — из таких средств готовится натуральное удобрение, хорошо усваиваемое рассадой.
3. Хороший рост молодой поросли можно обеспечить дрожжевой подкормкой. Просто и недорого. Чтобы приготовить раствор, нужно растворить 0,5 ст. cахара в 3 л воды, добавить щепотку сухих пекарских дрожжей и оставить бродить на 10 дней. Полученным раствором рассаду поливают раз в неделю, предварительно добавив 1 стакан концентрата в ведро воды.
4. Чтобы повысить стойкость молодой поросли к вредителям и болезням, можно использовать простой и доступный настой из луковой шелухи. Готовится он легко: 2 л воды наливают в кастрюлю, добавляют горсть шелухи и доводят до кипения. Когда раствор остынет, его остается процедить, а перед применением развести теплой водой 1:2. Применять для полива рассада на подоконнике 1–2 раза с интервалом в неделю.

Чтобы удобрение после посадки давало больший эффект, можно выбирать готовые смеси под конкретную культуру. Производители учитывают потребности овощей и цветов, дают рекомендации по дозировке, срокам и способам внесения. При использовании органики не может быть инструкции по применению — удобрение рассады в этом случае сопряжено с риском, если не знать о правилах приготовления навоза, помета, компоста и других подкормок. Чтобы не ошибиться с выбором, читайте рекомендации на сайте по конкретным культурам, начиная с рассады и заканчивая сбором урожая, с акцентом на подготовку почвы, климатические и другие факторы.

Что же на самом деле нужно рассаде?

Дефицит питательных веществ рассада демонстрирует своим внешним видом. Например, о нехватке фосфора свидетельствует фиолетовая или пурпурная окраска нижней стороны листочков и стебля. На «недоедание» калия указывают молоденькие мелкие, закручивающиеся книзу листочки, а также краевой ожог на верхушечных старых листьях.

Если вы обнаружили признаки нехватки конкретного элемента и точно знаете, каким народным средством можно восполнить его запасы, дерзайте! Делайте настои из яичной скорлупы, заваривайте банановую кожуру – словом, экспериментируйте в свое удовольствие. Но опять же: где гарантия, что вы правильно рассчитаете норму и ваши старания принесут пользу, а не вред? Если же рассада на вид крепкая, листочки имеют здоровую окраску, следовательно, ваша задача – не лечить, а просто накормить растение. А для этого лучше всего подходят готовые комплексные удобрения.

Со сбалансированным составом

Азот, фосфор и калий – это три «кита», на которых зиждется здоровье рассады. Азот содержится в хлорофилле, благодаря которому сеянцы усваивают солнечную энергию. Без азота растению будет сложно сформировать вегетативную массу и сопротивляться вредителям. Под угрозой может оказаться и урожай. Фосфор ускоряет развитие рассады, способствует нарастанию корневой системы, стимулирует цветение и плодоношение. Калий, в свою очередь, улучшает усвоение азота, повышает прочность тканей, активизирует большинство ферментов.

Без хлора

Повышение уровня хлора в почве может привести к угнетению корневой системы и плохому усвоению полезных веществ. Поэтому безопасное удобрение для рассады не содержит этого элемента.

С грамотной инструкцией по применению

Удобрение без инструкции может стать оружием массового поражения для вашей рассады. Помните, что молодые растения требуют половину нормы питательных веществ, в которых нуждаются взрослые культуры. Так что, если на упаковке вообще нет рекомендаций по дозировке, лучше отказаться от этого продукта. А оптимальным решением считается использование составов, специально предназначенных для рассады.

В удобной для использования форме

Водорастворимые удобрения считаются наиболее удобными для рассады: в такой форме проще всего вносить подкормку в почву. Не менее популярны гранулированные органоминеральные составы. Рассчитать их необходимое количество также не составляет труда, но при этом они обладают пролонгированным эффектом.

Удобрения для томатов и перцев

Внесение в почву нужных на данном этапе развития питательных компонентов положительно скажется на урожайности, защитит посадки от инфекций и вредителей. При выборе смеси следует ориентироваться на внешние характеристики рассады, этап вегетации, учитывать воздействие нутриентов на растения

Например, азот стоит добавлять, когда нужно в короткие сроки нарастить надземную часть, а на этапе формирования корневой системы следует обратить внимание на содержание в добавке фосфора. Также не надо смешивать сразу несколько разновидностей

Все удобрения для рассады помидоров и перцев можно разделить на:

• минеральные;
• органические;
• народные методы.

Минеральные

Данная группа представлена в легкоусваиваемой (до 50%) растениями форме, особенно если они состоят из хелатных соединений (до 90%). Некоторые добавки содержат только один компонент, например, азот – карбамид, мочевина. Минеральные удобрения выпускают в сухом и жидком виде. Первый вариант используют в основном для подготовки почвы к посеву, а для подкормок готовят растворы, чтобы максимально равномерно распределить питательную смесь вокруг растения.

Рассаду помидоров и перца можно полить растворами:

• мочевины;
• суперфосфата;
• нитроаммофоски;
• Эпина;
• карбамида;
• Агриколы.

Жидкое удобрение Богатырь для рассады томатов и перцев содержит полный набор необходимых нутриентов, используется для корневой и внекорневой подкормок. Еще одна комплексная добавка – Гера. Стимулирует формирование плодов, повышает иммунитет, улучшает вкус, не содержит хлора и нитратного азота. Удобрение Малышок для рассады и взрослых растений состоит из азота, фосфора, калия в оптимальных пропорциях.

Органика

Вносится в натуральном виде или в форме растворов, настоев. Данная разновидность подкормок безопасна для человека, улучшает структуру грунта, активирует полезную микрофлору. Из органики часто применяют:

• компост;
• навоз;
• перегной;
• коровяк;
• птичий помет;
• дрожжи;
• настои трав;
• костную муку.

Народные рецепты

С целью экономии средств и обеспечения экологически чистой питательной среды проводят подкормки рассады перца и томатов народными средствами. Чаще всего используют:

• йод;
• древесную золу;
• яичную скорлупу;
• дрожжи;
• нашатырный спирт;
• молочную сыворотку;
• перекись водорода.

Раствор йода (1 капля на 3 л воды) применяется для опрыскивания 2-3 раза за период вегетации. Подкормить рассаду золой нужно при нехватке фосфора, калия и кальция, кроме того, добавка снижает кислотность почвы. Из нее следует приготовить раствор и настаивать 2-3 дня. Можно опудривать кустики и почву вокруг или поливать под корень.

Настой яичной скорлупы (500 г на 3 л воды оставить на 3 дня) используется при недостатке кальция. Дрожжи обогащают землю витаминами и минералами, а также улучшают ее структуру. Подкормку нашатырным спиртом нужно проводить при нехватке азота и для защиты от вредителей. Данный препарат используется для опрыскивания.

Применение молочной сыворотки требуется для профилактики грибковых и бактериальных болезней. Раствором можно обрабатывать рассаду и взрослые растения. Подкормка перекисью водорода дезинфицирует, обогащает кислородом, способствует усвоению микроэлементов, нейтрализует хлор, нитраты и нитриты. Вещество применяется для обработки семенного материала и молодых саженцев.

Помидоры и перцы очень требовательные культуры, нуждаются в предварительной выгонке рассады. Внесение питательных добавок необходимо весь период вегетации. При этом нельзя допускать избытка нутриентов, поскольку он также негативно сказывается на растениях, как и недостаток.

Чего не хватает

Главное правило подкормки растений – лучше немного недокормить, чем перекормить. От перекармливания страдает не только качество урожая, но и растения чахнут, а грунт теряет плодородие.

На фазах до завязывания плодов у огородных однолетников недостаток/избыток того или иного питательного элемента определяется преимущественно по листьям:

• На старых листьях появляется желтая кайма, затем они желтеют между жилками от края к центру – дефицит калия. Если возле жилок еще есть зеленые участки, нужна срочная калийная подкормка, напр. по 1 ст. л с верхом сульфата калия на ведро воды, и полив этим р-ром по 0,5 л на куст. Вдруг листья с признаками калийного голодания закручиваются книзу и морщатся – не хватает еще и азота. Тогда вместо сульфата разводят калийную селитру, по 2-3 ст. л на ведро, и поливают так же. Если между жилок пошли коричневые ожоги – все, подкармливать бесполезно.
• Листья бледнеют, из концы светлеют и заостряются – не хватает азота, нужно подкормить р-ром карбамида (мочевины), 1 ст. л. на ведро воды, по 0,5 л на куст. Если момент упущен и листья пошли желтеть по площади, нужно подкопать куст-другой и посмотреть – не побурели ли корни. Вдруг да – кормить уже не надо, мертвому припарка будет.
• На мякоти листьев появляется светло-зеленая пятнистость, затем листья желтеют к жилкам (пошел хлороз), становятся ломкими, опадают. Если цвет оставшихся зелеными участков ровный – недостаток магния, нужно полить 0,01% (1 г на ведро воды) раствором гумата натрия с магнием или пометкой +7. Если не пораженные участки красноватые, лиловатые или розоватые – перекормка калием, затеняем сеткой, усиливаем полив и надеемся, что растение оправится.
• Молодые листья с желтыми пятнами, деформированы (бахромка по краям). Переворачиваем лист, смотрим – нижняя сторона лиловатая или с пурпурным отсветом. Дефицит кальция, делаем срочное известкование: обрызгиваем почву между растениями известковым молоком.
• Листья сгибаются в ложки и становятся ломкими, точки роста отмирают, заведомо опыленные цветы опадают без вязки – дефицит бора. Опрыскиваем растения 0,1% р-ром борной по 0,5 л на куст.
• Листья мелкие, плотные, скрученные вниз, синеватые или лиловатые; жилки с фиолетовым оттенком или красноватые. Сорванный высыхающий лист темнеет вплоть до почти черного. Дефицит фосфора, полив р-ром 1 ст. л. суперфосфата на ведро воды по 0,5 л на куст. Вдруг на листьях идут и водянистые пятна – сопутствующее голодание на азот. Тогда суперфосфат заменяем аммофосом или диаммофосом.
• Хлороз, как при недостатке магния, но жилки тоже бледнеют, а листья скручиваются трубочкой – перекормка сильными азотными удобрениями: коровяком, мочевиной, аммиачной селитрой. Усиливаем полив, даем микроудобрение с молибденом по инструкции к нему (лучше отдельно молибденат с нейтральным балластом, напр. сульфатным).
• Листья светлеют до лимонного цвета, но заметно не желтеют, затем белеют чуть с желтизной. Точки роста не отмирают, но и не развиваются – дефицит железа. Даем микроудобрение с железом (хелат железа напр.). Иногда можно поправить дело поливом водой из ржавого железного бака, но это зависит от свойств местной воды, т.к. не всякие ионы железа активны для растений.
• Хлорозные пятна на молодых листьях, затем листья желтеют, буреют и опадают – дефицит марганца. Полив по 0,5 л на куст чуть розовым р-ром марганцовки.
• На молодых листьях бурые пятна у черешков, затем побурение расползается по листу, он становится полупрозрачным и опадает – дефицит цинка, опрыскивание 0,02% раствором сульфата цинка по 0,5 л на куст.
• Белеют кончики листьев, начиная с молодых. Окраска листьев с синевой, края завернуты трубочкой, междоузлия укорочены – дефицит меди. Опрыскивание 0,01% р-ром медного купороса как в пред. случае.

уточнить диагноз иногда возможно, сообразуясь со свойствами почвы:

1. Неухоженная огородная земля, серые лесные, подзолистые, дерново-подзолистые – вероятен недостаток азота, затем фосфора.
2. Пески, супеси, легкие суглинки – скорее всего, не хватает калия, бора или меди.
3. Щелочные и карбонатные (чернозем, каштановые) – в них хронический дефицит марганца.
4. Торфянистые, иловатые (напр., осушенное болото), луговые – кроме марганца, наверняка не хватает и меди.